Событие

Астраханские казахи - выходцы из Младшего жуза, переселившиеся в междуречье рек Волги и Урала в 1801 г. (переселение продолжалось до 1803 г.). Основным инициатором казахской миграции был султан Букей, сын хана Младшего жуза Нурали. В Волго-Уральское междуречье он привёл 5 тыс. кибиток (семей), а затем прибыло ещё 1 265 кибиток. Так образовалась Внутренняя, или Букеевская. Данное государственное образование, хотя и пользовалось внутренней автономией, находилось в прямой зависимости от Российской империи. Территория, на которой находилось ханство, являлось собственностью России, а хан считался находящимся на службе у русского императора. В 1812 г. султан Букей, уже провозглашённый ханом представителями родовой знати с соблюдением старинного ритуала поднятия на белой кошме, был официально утверждён в этом статусе имперской администрацией в г. Уральске.

Букеевские казахи вели кочевую жизнь и, в основном, занимались кочевым скотоводством. Кочевали аулами, которые насчитывали от 5 до 10 и более кибиток, составляя одно семейство. Разводили овец, лошадей, верблюдов, коз, коров, баранов. Вспомогательную роль играли охота и рыболовство. Казахи часто занимались извозным промыслом, нанимались на рыболовные суда. Важное место в экономике Букеевской Орды занимала торговля с русскими, армянами, татарами, немцами.

Национальная народная одежда проста в композиции, целесообразена, удобна для верховой езды, поскольку в прошлом не обойтись было без коня, приспособлена к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте, ибо в степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж много, чтобы заниматься украшательством. Обогащение одежды золотыми нашивками с люрексом, вышивкой, по всей вероятности, возникло позже, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения. Оно могло жить в дальнейшем в силу укоренившихся традиций, развиваясь и совершенствуясь в соответствии с эстетическими идеалами и представлениями людей о красоте и гармонии.

Традиционными материалами для казахского народного костюма всегда служили кожа, мех, тонкий войлок, шекпен - самотканое из верблюжьей, реже - бараньей шерсти сукно.

Казахский народный костюм, особенно женский, при общем сходстве силуэта, покроя и приемов украшения, не лишен, однако, отдельных различий в пропорциях, в выборе материала, в цветовом сочетании. Особую нарядность девичьему костюму придавали окаймление нашивками ока (оқа), вытканными золотыми и серебряными нитями, тамбурным швом, бисером, а также наличие в его комплекте золотых, серебряных украшений, подвесок из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, бирюзы, прикрепляемых к нему, расшитых шапок с перьями.

Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышив кой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус, нередко расшитое тамбуром, золотой и серебряной канителью. Правда, молодая женщина могла носить богато отделанные нагрудники - кокрекше из плотной ткани, надеваемые на платье под безрукавку; жаулык головной убор от крытого типа, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, перекрещенные концы которого закидывались на плечи. Но, став женой и матерью, она должна была, как того требует обычай, носить длиннее, чем у девушек, платья без оборок: камзол, застегиваемый спереди на талии большой металлической пряжкой — капсырмой, нередко и на пуговицы.

Ношение головного убора, в частности, кимешека и его разновидностей – сулама, шылауым, кундик, орама, определялось древним обычаем, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы, особенно в височной части, от посторонних глаз. Ей нельзя было непокрытой выходить из дома и заниматься хозяйством, тогда как девушка могла заплетать волосы в две и более косы и не покрывать их вовсе.

Зимой к комплекту женского костюма добавлялся чапан, крытый бархатом на стеганной подкладке, борик — головной убор с меховой опушкой, платок, утепленные сапоги.

Пожилые женщины обычно поверх платья свободного покроя на подкладке — жон койлек надевали камзолы — безрукавки, длинные с прорезными и простроченными карманами, слегка приталенные. Подпоясывались просто кушаком из сатина или ситца. На голову пожилые женщины надевали кимешек, дополненный чалмой или платком, наматываемым снизу так, чтобы каждый верхний виток располагался выше предыдущего. Шили кимешек из белой хлопчатобумажной ткани.

В холодное время года пожилые женщины носили крытые бархатом или стеганые чапаны, а более состоятельные — шубу из шкурок пушных зверьков, являвшуюся в прошлом мерилом достатка, ичиги вдеваемые в кожаные калоши — кебс.

Мужской костюм у казахов по сравнению с женским более однотипен. Он состоял из на тельного белья — жейде (рубахи, штанов), чапана (шапан) из покупной ткани, шекпена из одноименного домотканого сукна, широких шаровар (шалбар, сым) из овчины, окрашенной в естественные цвета, заправляемых в сапоги — саптама с войлочным чулком — байпаком (байпақ), тулупа — тона. Не отличались большим разнообразием и мужские головные уборы. В мужском костюме изменялись лишь детали кроя, материалы, из которых они изготавливались, состав предметов в соответствии с требованиями времени.

Большим спросом у степного населения пользовались тяжелые сапоги - саптама, шитые из кожи домашней выделки. Их носили поверх войлочных чулок - байпаков, надежно защищавших голени и колени от мороза и пронизывающих ветров. Изысканной обувью считались сапоги коксауыр (көксауыр), шитые из шагрени зеленого цвета, которую получали путем притискивания под весом какого-либо груза, рассыпанного на размягченной коже проса. Ичиги носили в основном старики, надевая на них при выходе из дома кожаные калоши - кебс.

Наиболее примитивной обувью, которой обходились бедняки, были кожаные из сыромятины сандалии - шокай, а также шарык, надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

Свадебный костюм как невесты, так и жениха отличался от обыденного нарядностью, украшениями, высоким качеством материалов, отделка, количеством единиц одежды в комплекте, наличием в нем таких неудобных для повседневной носки головных уборов, как саукеле, айыркалпак, мурак, расшитых золотой, а серебряной канителью платьев, камзола, бешмета, халата. Ожерелье кольца, серьги, всевозможные подвески к женскому комплекту свадебного костюма традиционно являлись частью приданого невесты а готовилась заранее. (Рисунок 3)

Разумеется, если женился бедняк, то он обходился простым обновлением одежды, а его невеста довольствовалась обыкновенным бедным платком - жаулык, который добавлялся к повседневной одежде.

Саукеле - свадебный, как утверждают казахи, «священный» головной убор невесты, восходит к седой глубокой древности. Саукеле - головной убор в форме высокого, отороченного дорогим мехом конуса из тонкого, обшитого яркой, чаще всего бордовой или красной тканью, войлока.

Саукеле (Рисунок 4) украшалось серебряными с позолотой и бляшками, золотой диадемой с рубином, длинными, с двух сторон, подвесками - жактама, состоящими из бусин кораллов, жемчуга, бирюзы. Обязательным дополнением являлась прикрепляемая к макушке головного убора гладкая, из прозрачной белой вуали, накидка – желек, которой обычно прикрывали лицо невесты, закутывали всю ее фигуру во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар» для представления девушки родственникам жениха.

Рисунок 4. Головной убор – саукеле.

Рисунок 3. Праздничная одежда