Событие

В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины - прятать волосы, поэтому обязательными были глухие, т.е. полностью закрывавшие волосы рогатые головные уборы.

Так для женского костюма были характерны рубаха, сарафан (понева или юбка), передник, обувь, головной убор, верхняя одежда, навесные украшения. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

Ансамбль - художественное решение костюма, образное содержание и структура были обусловлены назначением, сложившимися традициями и климатическими условиями. В течение столетий русский крестьянский костюм отшлифовывался, согласовывались его элементы. При этом отмечалось все случайное, сохранялось самое понятное, доступное, удобное и несущее свое представление о красоте. Главным всегда оставался человек, для которого создавался костюм, постоянно сочетая в себе и красоту, и пользу.

Самой нарядной во все времена на Руси считалась одежда из красной ткани. Понятие « красный» и « красивый» были в народе представлены однозначно. Красный цвет преобладал, в основном, в отделке русской народной одежды.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки.

Рубаха была не единственной одеждой женщины. Девушки, «на выданье», поверх холщовой рубахи впервые надевали поневу.

Понева (панева, понька, понява) – поясная одежда замужних женщин, надевающаяся поверх холщевой рубахи. Понева была своеобразным паспортом крестьянки: по ней легко можно было узнать, откуда ее хозяйка родом, замужняя или вдова, по какому случаю надела поневу. Украшалась юбка – понева богато – лентами, позументами, пуговицами, тесьмой, бархотками и даже бубенцами. Знаком отличия понёвы для молодых женщин являлась вышитая белая прошва. Крестьянка обычно имела в своём распоряжении десять-пятнадцать понёв, которые были предназначены для использования в различных случаях её жизни: понёвы для «великих праздников» - Пасхи и Рождества, понёвы для больших праздников - Троицы, престольных дней деревни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родственникам) и т.д.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все её родственники. Мать невесты, держа панёву в руках, предлагала прыгнуть в неё стоящей на лавке дочке «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью панёву», - говорила она. Дочь отвечала: «хочу – прыгну, а хочу – не прыгну». «Прыжок» девушки в панёву зачал её согласие на свадьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях России: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Калужской, Орловской и Курской. По мнению исследователей, панёва являлась древнейшим типом русской женской одежды.

Первые упоминания о ней встречались в древнерусских письменных источниках, а фрагменты панёвных ткани были обнаружены ещё в славянских курганах 10-13 веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей.

Полосатая (клетчатая, гладкая) домотканая шерстяная юбка была распространена в южнорусских губерниях у однодворцев (Воронежская, Тамбовская и другие губернии).

Итак, преобладающим цветом понев был синий, встречались также красные и черные поневы, окрашиваемые растительными красками – мареной и ольхой. Синий же цвет связан с употреблением краски индиго, которая была известна в Индии уже около І в. н. э.

Клетчатые поневы являлись главным видом понев всех южнорусских губерний (Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, кроме северных уездов и Рязанской южных уездов).

Неотъемлемым элементом женского крестьянского костюма был передник (запон, занавеска, голянка, носов, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук), без которого не одна хозяйка не начинала свой день.

Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, декорировали полосами узорного ткачества, цветными отделочными вставками из ситца, шелковыми узорными лентами. Подол передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины,

В русском народном костюме особое внимание уделялось головному убору. Он также являлся важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, её возраст, семейное положение и социальную принадлежностью. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов .

Сорока - (кичка, рога )головной убор замужних женщин, состоявших из нескольких, более 20 не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно, огибающей голову, как широкая лента, и соединенной концами на затылке. Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными - различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.

Платок был необходимой принадлежностью сороки. Он появился в составе головного убора со второй половины XIX века, заняв место полотенца или ширинки. Способы завязывания платка поверх сороки были различны. Наиболее распространённым был способ, когда платок, сложенный по диагонали в виде полосы шириной от 7 до 15 см. укладывался вокруг головы, перекрещивался на затылке и, поднимаясь вверх, закладывался по сторонам. Довольно широко был известен способ, при котором сложенный платок завязывался узлом на затылке, а его концы спускались по спине.

Сорока была как праздничным, так и будничным головным убором замужних женщин всех возрастных групп. Будничные сороки шились обычно из дешевого материала с минимальным количеством украшений и надевались, как правило, без позатыльников.

Дополнительным украшением к головному убору служили пушки – шарики из гусиного пуха, высушенных желез диких уток, махры – помпоны, кисти из разноцветного гаруса, косицы – кисточки из перышек селезня, конского волоса из гривы или шерстяных ниток.

Первый раз сороку полагалось надевать или в день венчания, или на следующий день после брачной ночи. Обряд надевания ее на молодую женщину происходил очень торжественно. Женщины заплетали молодухе две косы, как полагалось заплетать волосы замужней женщине (вместо одной косы), укладывали их вокруг головы или складывали на темени, затем надевали все части головного убора. Его надевание сопровождалось пением песен, в которых рассказывалось о том, что девушка распрощалась «со своей волей-волюшкой, девичьей красотой», стала замужней женщиной:

Вчера зайка, вчера серый

По подгорью бегал,

Сегодня зайка, сегодня серый

На блюдечке лежит.

Вчера наша Танюшка

Девицей была,

Сегодня наша Танюшка

Молодая княгиня.

Иногда свахи, расплетая девушке косу, надевая сороку, приговаривали: «Прощай коса – девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора тебе, коса, под кичку убираться». Этот обряд, получивший название «повивание молодой», «окручивание молодой», осмыслялся как обряд, утверждающий окончательный переход девушки из одной половозрастной группы, группы девушек брачного возраста, в другую – группу замужних женщин. Сорока, закрывавшая волосы женщины, - знак того, что женщина замужем. Женщина на протяжении своей жизни несколько раз меняла свою сороку. Одну она носила, будучи молодухой, т.е. в первый год семейной жизни, - это рогатые кички. После рождения первого ребенка ей надевали несколько иной головной убор – лопатообразную кичку, или повойник. Затем головной убор менялся после появления четвертого-пятого ребенка. Старуха, т.е. женщина, уже не способная к рождению детей, надевала сороку, по которой можно было сразу определить ее возраст. Сороки женщин разных возрастных групп отличались количеством украшений, цветом, иногда формой, манерой ношения платка и т.д.

Сороки – один из самых древних головных уборов. Судя по археологическим материалам, он был известен на Руси ещё в XII веке. Принято считать, что в Древней Руси и средневековой сорока была распространена по всей территории расселения русского народа и была известна как в городах, так и в сёлах.

Плетеную обувь носили издавна. Кочетыг находят в раскопках неолитического периода, что указывает на древность производства обуви из древесной коры.

Лапти были наиболее распространённой и дешёвой обувью, которую носили жители лесной полосы нашей страны. Материалом для них служили липовое, вязовое, реже ракитовое, лыко, береста и др. Старинные лапти плели с одной острой пяткой, а более поздние типы такой обуви – с двойной пяткой (по углам).

Кроме лаптей также носили туфли, полусапожки и сапоги из бересты, которые назывались бахилами, ступнями, мокроступами, босовиками (т.к. их надевали на босую ногу) и т.п. В основном их использовали как домашнюю рабочую обувь при выходе во двор, для ухода за скотом. Выбор материала для плетеной обуви обусловливался природными возможностями местности, поэтому кроме древесной коры использовались также пеньковые веревки, солома, полоски ткани и др. Такую обувь прямого плетения с круглой или прямоугольной головкой называли «чунями», «шептунами», «крутенками», «шоптанниками». Эта обувь характерна для центральных, южных, и также северных районов.

Русские («великороссы») появились в Нижнем Поволжье в эпоху Золотой Орды – в основном, в виде «полоняников», т.е. рабов. Массовое же переселение русских мигрантов на территорию региона, естественно, началось после присоединения Астраханского ханства к России в 1556 г. Первыми жителями Астраханского воеводства были, без сомнения, стрельцы и казаки – гарнизон Астраханского кремля. Вслед за служилыми людьми в Нижневолжье двинулись группы мирных переселенцев - русских крестьян.

На первом этапе русские переселенцы были представлены, в основном, выходцами из северных русских земель. Они заселяли низовые, дельтовые районы Астраханского края. Русские мигранты второго этапа были преимущественно выходцами из центральных российских губерний: Рязанской, Костромской, Воронежской и др. Зоной их расселения стали центральные и северные районы Астраханской губернии.

У русской национальной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Русская народная одежда различается по назначению (будничная, праздничная, свадебная или венчальная, траурная), возрасту, семейному положению. Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Анализ элементов характерных для русского народного костюма показал, что костюм всех регионов России составляли в основном одни и те же элементы. (Рисунок 1, 2)

Южнорусский костюм, более древний по своему происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду – поневу. А в некоторых северных регионах (Архангельском, Вологодском, Московском) понева отсутствовала, а присутствовал сарафан.

Рисунок 1. Традиционный женский костюм. Тамбовская губерния.

Рисунок 2. Традиционный женский костюм. Рязанская губерния.