Событие

Непременной принадлежностью женского комплекса, самой декоративной и богато украшенной его частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, запон, закрывающий женскую фигуру спереди. Он завязывался или под мышками, или на талии и спускался ниже колен. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, утилитарное значение – при работе защищал одежду от загрязнения, а передник к праздничному костюму являлся неотъемлемым дополнением костюма. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

На основе изучения музейных экспонатов и литературных источников из всего разнообразия можно выделить два типа конструкций (с учётом способа надевания, крепления на фигуре и ношения):

туникообразные – с целым передним полотнищем и задним – цельным укороченным или расположенным только по бокам, в виде переднего полотнища с лямками-завязками, укреплённого вокруг шеи, над грудью или на талии. Такие передники позднее стали называть фартуками. Они были самой декоративной, богато украшенной частью женского русского костюма, закрывающие женскую фигуру спереди.

Основные типы традиционных женских головных уборов: полотенечный головной убор (полотенце, наметка, ширинка); кичкообразный головной убор с различной формой кички, кичкообразный головной убор с рогатой кичкой, самшура в виде шапочки с твёрдым дном, колпак.

Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, на передней части которой, укреплялось твердое возвышение, изготовленное из луба, деревянных дощечек, бересты, поклеенного или простеганного в несколько раз холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью. Сзади кичка застёгивалась на вздержку, плотно облегая голову. Возвышение на передней части кички, называвшееся кичка, роги, сдериха, копыто, было разнообразно по форме: в виде лопаты (лопатообразные кички), конского копыта (копытообразные кички), рогов, направленных вверх , вверх-назад (рогатые кички) , а также в виде круга или полукруга (котелкообразные кички).Тот или иной вариант кички трудно связать с какой-либо определенной частью территории бытования сорок. В одном и том же районе могли бытовать разные варианты кичек.

Сорока, называвшийся так же макушка, привязка, - это верхняя часть головного убора, чехол, надевавшийся поверх кички. Она обычно изготавливалась из кумача, шёлка, бархата, на холщевой или ситцевой подкладке. Сорока сшивалась обычно из двух-трех частей ткани. Передняя её часть называлась чело, очелье, челышка; боковые части- крылья; задняя часть- хвост. Они соединились таким образом , что головной убор принимал форму шапочки с прямоугольным, овальным верхом или верхом ,вырезанным по форме рогов.(Крылья), сшитые с очельем и частично с (хвостом), имели завязки, которыми сорока крепилась на голове поверх кички. Если «хвост» был короткий, то он почти полностью сшивался с «крыльями», если длинный – то его значительная часть спускалась на плечи. Позатыльник, называвшийся также позатылень, подзатылен, колодка представлял собой прямоугольный кусок ткани (кумача, бархата, шелка, позумента, ситца), наклеенного или нашитого на твердую основу из картона, бересты, простеганного холста и т. п. Он укладывался сзади, прикрывая волосы на затылке и часть шеи, и завязывался тесёмками вокруг кички под сорокой.

Налобник (налобень, подчелок, налысник, и т. д.) – это неширокая ( от 3 до 8 см) полоса холста, обшитая позументом, бусами, бисером, укладывавшаяся вокруг головы таким образом, что один её край был прикрыт сорокой, а другой закрывал часть лба, виски, кончики ушей. Концы налобника завязывались под позатыльником.

Нами были сделаны эскизы народных костюмов, реконструированы два русских народных костюма замужней женщины. Разработаны выкройки и орнаменты элементов русского костюма. Выполненные на костюмах вышивки, уникальны и не повторяются.

Основной, самой сокровенной частью русской одежды являлась рубаха. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью, так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча.

Рисунок 1.Чертеж основы рубахи.

Вторым обязательным элементом русского народного костюма являлась понева, её носили в южный великорусских регионах.

В основе поневы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку- гашек.

Существовало несколько типов понев. Один из них назывался распашной поневой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вышивались полосы красной ткани – сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную поневу носили в различных губерниях, и даже в селах одной губернии по-разному. Ее распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной поневы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Рисунок 2. Понёва распашная.